?

Log in

Итог реализации режима Ds.
Продолжение. Часть 1 и Часть 2.

Пользуюсь почти 5 месяцев. В личку приходят вопросы- «как всё работает, ничего не сломалось»?
Не буду распинаться, скажу коротко- всё отлично работает и ломаться там нечему. Да и не может быть по-другому. Т.к. реализован штатный вариант Ds- штатный микрик, штатная корзина, штатный разъём, штатная проводка и даже штатная смазка в новом углублении (т.к. её изначально там в избытке). Поэтому ломаться там нечему. Всё чётко работает.
Использую постоянно- и в городе и за городом. Реально помогает.
Насчет расхода топлива- не заметил кардинального увеличения. Т.к. не использую этот режим для повседневной езды, а только по мере необходимости для резкого ускорения с целью перестроения или обгонов.
Всё супер. Рекомендую!

Выражаю особую благодарность ув. АлександрКемерово за изобретение модификации корзины и помощь в реализации этой функции, а также всем камрадам, которые нашли эту возможность на нашей машине и всем, кто работал над этим вопросом.
А также ув. IvPN за помощь в подготовке материала!

Дальше будет интересно- присоединяйтесь!
Продолжение. Начало в части №1- https://www.drive2.ru/l/7980499/

По микрику. Марка и, где взять?
Тип микрика подсказал ув. АлександрКемерово с красного форума в посте 213 темы про Ds:
"...микропереключатели asq10418 (Panasonic) или D2QW-C073 (Omron)..."
На самом деле с ним проблемы- просто так не купишь.
Искал почти неделю, посылал запросы по фирмам- всё, что предлагали, было дороговато или долго ждать.
Но тут пришёл на помощь ув. Aram193 с красного форума и кинул ссылку на микрик.
В итоге я заказал по его наводке на сайте dip8-точка-ru
Ждал 3 недели. Пришла из Чехии в Калиниград, потом ко мне.
Ещё нужны два штырька. Взял по 3 рубля от жигулей.
Штырьки- 3мм, а нам нужны по 2мм, поэтому сточил по 0,5мм с каждой стороны и припаял 2 проводка по 20см. На фотке видно- сточенный и обычный. Снять надфилем совсем немного. Ну или купить готовые штырьки по 2мм.
Далее- защелкиваем кнопку в посадочное место и вставляем штырьки в разъем на 8 и 9-е место.
У разъема есть защитная скоба (зеленая), которая просто на защелке- её предварительно нужно снять, а потом посадить на место.
Вся проводка в машине имеется в наличии. Ничего более делать не нужно.
Только собрать в обратной последовательности из части 1.

п.с. Подписывайтесь! Будут 3 части и многое другое…:):)

ФОТКИ: [Spoiler (click to open)]



На машинах (2012-2014гг), в комплектациях с лепестками, отсутствует режим Ds. Видимо кому-то удобно пользоваться лепестками, но я не смог привыкнуть. Для преодоления тупизны на разгоне начал интересоваться темой по установке Ds. Планировал спять схему на реле или КТ315 и поставить доп. кнопку (т.к. замена корзины была неосуществима по финансовым причинам). Но пока я собирался, Александр из Кемерова (с красного форума) отважился просверлить корзину и определил тип штатного микрика, а я нашёл нужные провода, разъём и разработал простую технологию для реализации этого нужного режима, доступную для повторения каждым желающим, практически за копейки.

Итак, установка Ds на 2,0 и 2,4 с лепестками.

1. Инструменты- нужен длинный вороток и две головки на 10 и 12, крестовая отвертка и пластиковая лопатка. Аккумулятор можно не отключать- никаких изменений в автомобиль не вносится. Зажигание выключить.
2. В подлокотнике откручиваем 4 болта, дергаем его вверх и отодвигаем назад.
3. Снимаем накладки на тоннели в ногах- откручиваем шуруп, снимаем клипсу. Тянем за нижнюю часть и отщелкиваем. Под накладкой откручиваем белых самореза.
4. Лопаткой (или пластиковой картой) снимаем пластиковую окантовку под магнитолой- она держится просто на защёлках.
5. Скручиваем ручку КПП- просто на резьбе и переводим в положение D.
6. Снимаем накладку возле ручника- просто тянем вверх. Поднимаем ручник.
7. Весь центральный кожух тянем вверх за заднюю часть- просто на клипсах. Подняли, подсунули руку и сняли два разъема- подогрева и 4WD. Потом потихоньку тянем назад и вверх- мешают подстканники, но снимается.
8. Снимаем черных пластиковый кожух- держится на 4-х саморезах (два- спереди по бокам, два- возле ручки КПП) и один болт на 12 длинным воротком. Снимаем кожух, предварительно разрезав ремешок справа от воротка (видно на фото). Потом его соединить липучкой.
9. Снимаем трос- просто тянем вверх. На кулисе- вбок. (место соединения троса с селектором хорошо видно в положении селектора Р).
10. Откручивает 4 болта на 12 для снятия корзины. Вытаскиваем разъем.
11. Корзина в руках. Снимаем две белые стопорные втулки по бокам, для снятия черной середины с рычагом КПП. Белые стопорные втулки держатся на защёлках- снимать осторожно, защелки довольно хрупкие (на фотке пометил стрелкой посадочное место со снятой втулкой для понимания на чём держится втулка).
12. Вытаскиваем черную середину с рычагом, оттягивая черный ограничитель (увидите сбоку).
13. Берем шуруповерт, сверло д6,5 и зенкуем на 1мм место в корзине для Ds.
Удаляем стружкку и смазываем. Собираем и проверяем четкость переключения.
14. Ставим микрик (описание в части 2), вставляем ножки в разъем.
Наносим надпись Ds, чтобы не забыть, что она у нас теперь есть. :) (по желанию. Позже опишу как это просто сделать),
15. Несём корзину в машину, прикручиваем, вставляем и прищёлкиваем всё назад как было.
16. Всё. Теперь можно позажигать. Прёт как танк. Реально!
17. Итог установки и отчет после 5 месяцев использования (часть 4).

п.с. Подписывайтесь!!! Будут 3 части и многое другое...:):)

ФОТКИ: [Spoiler (click to open)]








Продолжение. Первая часть тут- https://www.drive2.ru/l/8005770/
Кнопка ECO Mode за 9 рублей.
Итак, после чиповки у ув. Андрея прошивкой с поддержкой Эко-режима необходима была кнопка включения. Я её сделал по инструкции, выложенной ув. Олегом Кидановым. Единственное отличие- я взял микрик со штоком 15мм, чтобы не подкладывать резинку.

Собственно инструкцию я уже выкладывал, но сейчас я её немного систематизирую.
Берем самую простую кнопку за 6 рублей и штырьки- за 3 рубля (на фотке).
1. Снимаем панель (лаковую морду) лопаткой или старой кредиткой, откручиваем 2 самореза и снимаем блок с аварийкой.
2. На фотке нужный разъем- в нижнем ряду- третий справа- зеленый с черной полоской- нужный нам провод. (Для ленивых- зачистить и прикрутить проводок. Второй проводок- на корпус в любом месте. К этим проводкам прикручиваем любую кнопку и ставим, где нам нравится). Это вариант- для ленивых или тем, кто не умеет паять и тем, кому некого попросить капнуть паяльником 3 раза.
Если есть паяльник и руки ровные, то переходим к п.3.
3. Вытаскиваем плату.
4. У крышки кнопки (та, что зеленая) нужно обточить надфилем или срезать ножом нижнюю юбку- снять 3мм. Это хорошо видно у ув. Киданова- www.drive2.ru/l/6387097/ не буду повторять фотки (и забыл я сфоткать, если честно...:)).
5. У кнопки откусываем одну пару контактов полностью, вторую- вровень с основанием.
6. Ставим кнопку на плату и припаиваем. Размер подходит идеально.
7. Отрезаем один штырёк от заготовки и припаиваем к разъёму (на фотке видно куда- 3-й справа в ближнем к нам ряду, на 6-й фотке)).
8. Собираем всё в обратной последовательности- высота кнопки подходит идеально.

Вот и всё- 30-40 минут работы себе в удовольствие, для своей любимой машинки. Паяльник, нож и хорошее настроение. Больше ничего не надо.
Поэтому достаточно всего лишь 9 рублей для организации кнопки ЭКО.
Ну, а надпись- по желанию. Мы же сейчас ездием с пустой заглушкой и не переживаем по этому поводу. Тем более, что на приборке всё высвечивается. И, с другой стороны, какие кнопки у нас имеют подсветку при включении? Даже кнопка аварийки и та- без подсветки.
Хотя простую надпись тоже можно сделать без проблем- мой вариант на фотке. Завтра расскажу как...:)

п.с. Итог всего этого- снижение расхода топлива с 14,8л до 12,4л. Видно на первой фотке. По деньгам- только на чиповку и 9 рублей на кнопку... :)

фотки: <[Spoiler (click to open)]img src="http://ic.pics.livejournal.com/mihailch/77079990/16584/16584_900.jpg" alt="" title="">









п.п.с. Обязательно загляните ко мне в блог- узнаете как самостоятельно сделать режим Ds , практически бесплатно и очень-очень просто .
Начал тут встречать записи в БЖ, что достаточно поставить "чудо-кнопку" и заработает ECO- режим. Это- не так. Кроме установки крышечки на кнопку нужно сделать чиповку. Это совсем не то, что тут называют "активацией". Это- полноценное обновление прошивки. "Активация"- дает только отображение листочка и шкалы, но сам режим НЕ будет работать, от слова совсем (сколько бы баков бензина вам не советовали бы сжечь- это ложь! Вы никогда не почувствуете и не увидите реакции на включение ECO-режима без чиповки, т.е. перепрошивки.
Вот именно поэтому размещаю здесь свой отзыв, написанный 10 июня 2015г, через неделю после прошивки с ECO- режимом.
Немного длинный пост получился, но он содержит сравнительный отзыв на 2 прошивки: от Ёжика и от Андрея .
Итак.
После покупки машины и поняв, что 1,6 на Форде это- самолет, по сравнению с Оутом 2,0, я начал искать возможность сделать чиповку. На моё счастье у Ёжика была запланирована поездка в Воронеж и там он мне всё сделал.
По началу нравилось- пропала тупизна и всё такое... Но со временем недостатки прошивки начали реально напрягать и я практически уже мечтал от неё избавиться. Во-первых расход выше. Что бы тут ни говорил- расход выше. Я прошивался в Воронеже, а это 120км. Поэтому на обратном пути сразу стало заметно, что расход вырос почти на литр. По городу- итого выше. Редко когда видел на приборке 14,7л. В основном- не менее 15л.
Хотя машина реально рвала с места. И это, кстати, тоже напрягало. На светофоре даже было некомфортно- приходилось давить на тормоз. Частенько переходил на N, чтобы не держать машину тормозом. Ну парковаться тоже не нравилось- чуть отпустишь тормоз- рывок. Кто-то скажет- фигня, всё нормально, мелочи. Но из мелочей всё складывается. Далее- мотор работал жёстко, с каким-то странным звуком. Я до этого не имел ММС-ных моторов и думал- "фича такая". Ну про вибрации вы все знаете- трясучка меня достала на холостых. На N и Р было не так заметно, поэтому грешил на вариатор. Как выяснилось позже- напрасно. Короче, не нравилась работа мотора и всё тут- трясучка и шум... Да, и главное- зависание оборотов на 1500 перед светофором. Т.е. едем 60км/ч, начинаем тормозить, а обороты висят на 1500 вплоть до 20км/ч. А потом резко- падают на ХХ. Тоже фигня все тут говорят. Но при торможении мотор гудит так, как ему положено гудеть при 1500 оборотов. А мы, напомню, тормозим и скорость снижается, а мотор гудит себе в одной тональности и о том, что мы тормозим- он ни сном, ни духом... Как говорится- теряется следственно-причинная связь...
В общем, все эти "фичи" чиповки меня реально достали и начали перевешивать бодрый разгон на низах. Каждый день с надеждой проверял- не собирается ли к нам Дима? Но увы...
И ТУТ СЛУЧАЕТСЯ ЧУДО!
На нашем любимом форуме появляется эта тема, созданная ув. kidanov. Олег в переписке мне сообщил, что скоро ув. andrej12 тоже сможет помочь мне в осуществлении моей мечты (в избавлении от чиповки). И вот день настал- я стал счастливым обладателем отличной прошивки с дополнительным режимом.
Т.к. всё случилось спонтанно- Андрей мне сообщил о приезде неожиданно, то вместо кнопки я по-быстрому вывел пару проводов- чисто для проверки. Но это, собственно неважно. Главное- прошивка. Как говорится первое впечатление- самое правильное, поэтому опишу после нескольких дней пользования, что из себя представляет прошивка- имхо.
После прошивки я забыл замкнуть контакты и поехал от Андрея без режима ЭКО. На стоковой прошивке. При трогании- первая мысль была- "потерял 10%". Потом понял- это не 10% потерял, а прошёл надоевший мне толчок (маленький рывок) при отпускании педали тормоза. Теперь машина разгоняется резко и без ненужного первоначального рывка. Тяга на низах точно такая же как и на Ёжиковой прошике- ничего не поменялось. Я сейчас езжу по городу- обороты не превышают 2200. Тупость коробки отсутствует (собственно- это то, ради чего мы все к Ёжику и ездили). Т.е. нажал на газ- машина едет. Ровно как на механике. Ещё Ёжикова прошивка убирает влияние кондиционера. Это- действительно так- обороты стояли на ХХ как вкопанные и на кондей не реагировали. Сейчас- есть небольшое телепание. Но это- реально телепание, т.е. чуть заметное отклонение стрелки, а не как раньше на стоке- подскакивали до 1000 и потом падали до ХХ. Этого нет, поэтому можно сказать, что проблема с этим (влиянием кондея) также в ЭКО-прошивке решена. Ну на тягу кондей ни в одной прошивке не влиял, поэтому опустим этот момент.
Далее- расход. Расход упал на 1,5-2л. Т.е. сейчас я езжу по городу и на приборке вижу 13-13,3. Это, кстати, БЕЗ включения режима ЭКО!
Т.е. напомню итог- резвость есть, задумчивости вариатора нет, Ёжиковой чиповки тоже нет, а экономия- есть. Т.о. расход даже меньше, чем был у меня на первой стоковой прошивке, не говоря о прожорливой чиповке.
По трассе стал расход около 8 л (а после Ёжиковой чиповки у меня было минимум 9,8, а до чиповки- 8,9).

Теперь про режим ЭКО. При нажатии кнопочки- на приборке загорается надпись с листочком и машина становится... тупая. Объясню как это выглядит. Начинаем трогаться как обычно (мы же привыкли к своей машине и знаем сколько надо давить на газ- это в подсознании). Так вот давим как обычно, а машина "не едет". Дело в том, что переключение скоростей происходит при 1750 оборотах. Попробуйте поездить так и поймете каково это. Т.е. режим езды пенсионерский. Но тут есть два нюанса- ездить в городе по пробкам- большего и не нужное. Самое то, что надо. Зачем жечь бензин, если всё-равно еле тащимся? И второе- если нам надо ускориться- резко давим на газ и едем как нам надо- резко и быстро. Поэтому- это идеальный вариант для города. Даже без вариантов. У меня- расход меньше на 0,5, но это из-за того, что он у меня и так почти на 2 литра до этого упал.
Поэтому те, кто прошьётся после стока получит экономию бензина в режиме ЭКО и тягу на низах в обычном режиме и исчезнет тупость вариатора.
И, что немаловажно, по слухам, эта прошивка- заводская. Да я это сразу почувствовал- мотор стал работать по-другому- тише и мягче. Зависание оборотов на 1500 перед светофорами теперь отсутствует. Теперь всё четко- тормозим- обороты падают, машина останавливается. Теперь наслаждаюсь тишиной. Накат имеется, торможения двигателем почти нет (ну это как Ёжиковой прошивке).
Самое главное (для меня)- подъехав к работе на следующий день после прошивке я с ужасом обнаружил, что на ХХ нет вибрации. Т.е. вибрация у меня была=0!!! (по прошествии времени могу отметить, что вибрация не ушла полностью- то есть, то нет), но вот теперь есть промежутки, когда её нет вообще.

Итог. Сказать, что я доволен- это ничего не сказать. Я- реально тащусь от езды!

п.с. andrej12, kidanov, СПАСИБО, вам, за такой отличный подарок! Молодцы ребята! Удачи, вам, во всех делах!

Дополнение 1.
Извините- много букв, но хотел подробно. Да к тому же многие просили рассказать про отличия.
Прошивка- суперская. Не хочу никого обидеть, но эта прошивка лучше, чем у меня была раньше (говорят, теперь у Ёжика тоже прошивка с поддержкой ЕСО).
Ну, а про стоковую даже говорить не хочется- это издевательство над людьми. Я уже говорил, что такие тупорылые машины нельзя было продавать. Но все улучшения делаются на наши с вами деньги... Увы.
Хорошо, что теперь появилась возможность исправить ещё один косяк производителя.

Дополнение 2.
(После написания отзыва начали звонить и слать в личку вопросы, пришлось продолжить эксперименты :)).
Проехал по окружной для эксперимента по обгонам.
Хотя она и загружена оказалась, но кое-что выяснил.
Так вот, про обгоны. При небольшом нажатии на газ (т.е. попытка ускорения при обгоне)- обороты резко прыгают на 3000-3500. Т.е. это, типа как, кик-даун или спорт-режим или как там это называется? Даже удивительно- т.е. чуть резче нажал- обороты прыгают на 3 тыщи и там висят. Машина естественно резко ускоряется. Но вот при переходе этих 3000 тыщ есть небольшой затуп. Скорость ускорения немного уменьшается. Тут надо дальше давить на газ, чтобы обороты быстрее перевалили этот рубеж.
Кстати, этот эффект имеется и не на трассе. Т.е. едем по городу 60км/ч, чуть резче, чем обычно нажимаем на газ- обороты прыгают на 3000. Х.з., что происходит- может пониженная включается, может просто обороты возрастают. Но это дает прибавку в мощности для осуществления обгона. После обгона бросаем газ и обороты возвращаются к нормальное состояние.
Немного странно- т.к. я раньше с такой функцией не сталкивался, но дело привычки я думаю. Тем более- это очень хорошая штуковина для резких ускорений.
Теперь вот сижу репу чешу- надо ли мне после этого делать Ds или я его уже получил на программном уровне? (в итоге оказалось Ds гораздо веселее работает- :))
На фотке виден расход.
Пока не израсходовал последнюю заправку (потратил только 13л из 47), но результат уже очевиден:


Продолжение следует, жмите кнопку "подписаться на машину"...

Продолжение. Начало тут .

Почитав про проблемы с вариатором озадачился контролем температуры масла в коробке. Это сейчас можно подключить ELM-327 и смотреть температуру на экране магнитолы, а на момент установки мной радиатора вариатора такой возможности не было. Ну и заодно хотелось иметь в контроллер, который позволял бы включать дополнительный вентилятор охлаждения для дополнительного радиатора вариатора (каламбурчик) при достижении определенной температуры и последующим выключением, после охлаждения. Небольшая проблема была в самом индикаторе- в основном продают с индикацией до 100гр, а тут нужен был контроллер на бОльшую температуру. Поиски индикатора температуры привели к недорогому варианту местного производителя, который устраивал по характеристикам- измерение до 125гр, управление релюшкой с гистерезисом 1гр.

Для реализации задуманного, кроме самого контроллера, был куплен датчик, термоклей, реле, тройник, штуцеры и собственно вентилятор. Вентилятор взял от кондиционера Приоры- нужен был конкретно под размер моего радиатора вариатора и обязательно плоский. После долгих поисков среди иномарок был обнаружен наш, как раз такой какой искал.

Тройник был врезан в подающий шланг к радиатору- на фотке видно. Провода протянуты через стандартную резинку в моторном отсеке. Индикатор я поставил на место 2-х заглушек и закрыл тонированным стеклышком. Потом приклеил хром-окантовку- без неё как-то скучновато смотрелось. Питание взял от плюса зажигания, провода от реле подключил к доп.вентилятору. Всё это монтировал одновременно с установкой радиатора вариатора.


Т.к. долго закупал детальки и готовился к установке, за это время появилась программа для магнитолы, поэтому теперь имеется возможность контролировать температуру масла в двух местах: поступающего в радиатор и непосредственно в коробке. На фотках видно- физический индикатор и программный на экране магнитолы (в правом нижнем углу- "температура CVT").
Ну об этом в следующий раз...

Настроил срабатывание на 100гр, отключение вентилятора на 95гр. Но пока до этих значений не доходил. Максимум, что видел- 96гр. На трассе, в жару, не более 94гр при обгонах. А в обычном режиме (по городу и по трассе)- 89-91гр.
В общем, всё самому нравится- и как выглядит и как работает.

ФОТКИ: [Spoiler (click to open)]






п.с. режим Ds и ECO-mode.
Т.к. машина была без радиатора вариатора, то решил его поставить. Съездил с этим вопросом к ОД- для успокоения совести. Ответили, что им "нужно показать перегрев". Гробить вариатор на новой машине не планировал ради удовлетворения желания сервисников, поэтому купил все запчасти и поставил.

Крепление.
Т.к. радиатор неоригинальный, то пришлось изобретать крепление. В принципе- ничего сложного. Взял две полосы из оцинковки, по метру, изогнул как надо и прикрутил.
Внизу на балке есть отверстия с резьбой- там у меня гуделки. Вот под них и воткнул эти изогнутые пластины (фотка 9). Вверху есть болтики на м6 (фотка 8)- я их удлинил, надел другой конец пластины и прикрутил гаечкой с шайбой. Радиатор крепил на длинные болтики м5 с резиновыми прокладками.
В общем все просто, но подгонял полдня- радиатор не родной и крепежку приходилось изобретать по месту. Но основное время ушло на крепление кулера- главное, чтобы не вибрировал. Использовал много резиновых шайбочек и пружинящиеся пластины.

Разборка.
В остальном всё стандартно- снимаем аккумулятор, подставку под него, снимаем шланги, откручиваем теплообменник (ТО), ставим новый, одеваем шланги и затягиваем хомуты. Только вот трубки ОЖ нужно быстро снять и заткнуть, чтобы тосол не вытек. Я воткнул в трубку толстый вороток- как раз по диаметру подходит и ничего не течет (фотка 3). Масло из трубок не вытекает, а вот из ТО выплескивается. Поэтому под него надо постелить побольше тряпок и потом откручивать. Внутри фильтр и прокладочка, которые меняются в сборе. Ну и на ТО тоже поменять прокладку перед сборкой. Фильтр- на 7,5 тыщ уже чёрный. Как тут народ по 70 тыщ ездит до смены масла- ума не приложу (но это их проблемы)...

Сборка.
Потом натягиваем шланги- на радиатор.
Шланг в комплекте с радиатором был длинный- на 9-й фотке видно. Так что не нужно отдельно покупать. Шланги упаковал в гофры, чтобы не перетёрлись. Как и планировал сделал индикацию температуры и срабатывание вентилятора охлаждения по заданной температуре. Тройник с датчиком поставил в разрез трубки- на подачу в радиатор. Меряет температуру масла на выходе из вариатора. Индикатор вывел в салон.
Всё остальное- в обратной последовательности.


Итог.

Сам радиатор не видно снаружи- я пластины покрасил в цвет машины и, главное- всё расположено снизу, где его не видно.
В общем- два выходных по времени. Но если бы не вентилятор и контроллер, то можно всё сделать за несколько часов.
При снятии теплообменника выливается немного тосола. Мне потом на ТО-1 долили 200гр.

По деталькам.
Я брал железки в конце декабря 14-го года, как только цены поползли вверх. На момент покупки радиатор почти не подорожал, а ТО- почти в два раза.
Примерно было так: Радиатор 4,5т.р., ТО- 5,5т.р, масло- 800-900р, фильтр- 700р, прокладка- 0,2р., вентилятор кондиционера от Приоры- 2т.р., контроллер температуры- 1т.р, тройник, штуцера, гофра, шланг, пластина металла, гайки, болты, хомуты- ещё может 1,5-2т.р. Тысяч 16-17 вышло на запчасти.
Радиатор взял трубчатый, т.к. имею опыт с пластинчатым и с его постоянным забиванием всякой чепухой. На сайте продавца, кстати, об этом же говорилось. Тут народ рассматривает пылинки на магнитах поддона. Как думаете в радиатор этот мусор не попадает? Так вот, пластинчатый- отличный сборник всего подряд. И промыть его уже невозможно. Хотя это не моё дело- всяк хозяин своей судьбы. Я себе поставил радиатор 7 месяцев назад- всё прекрасно работает и со своей задачей справляется. Именно так, как я и задумывал и меня всё устраивает- перегревов нет, всё работает в рамках рабочей температуры.
Список запчастей:
радиатор 100105-TC (он идет с креплением, хомутами и шлангом),
теплообменник- 2920A141 ,
прокладка теплообменника, кольцо- 2920А096 ,
фильтр теплообменника- 2824А006 .


п.с. После того как я поставил себе радиатор за свои деньги, через месяц Рольф начал ставить всем желающим. Ну это, впрочем, для меня уже не важно.

ФОТКИ: [Spoiler (click to open)]









п.п.с. режим Ds и ECO-mode.

Клаксоны.

Гудок в машине был никакой, от слова вообще. Решил поставить клаксоны покрупнее.
Когда ставил, не догадался сфоткать процесс, поэтому выкладываю фотку через год после установки (фотка от установки радиатора вариатора). Гуделки покрылись пылью и немного на них болтики заржавели, но гудят исправно!
Ставил я их не снимая бампер- из ямы. Нужно только снять нижний пыльник на бампере и прикрутить каждый клаксон на болт М8 в существующие отверстия в нижней поперечине.
Подключил параллельно левому штатному гудку, он как раз рядом.
Да и ещё. После установки заменил предохранитель на 15А.

фотка:

п.с. Режим Ds и ECO-mode

Защита картера.

После покупки машины озадачился покупкой защиты картера. На форуме все советовали Патриот, но процесс покупки совсем не понравился, да и дороже она получалась в итоге с доставкой, чем если бы я купил тут, но другого производителя. Взял то, что было в Автодоке на тот момент- АВС-ДИЗАЙН 01723C2. Информации и фоток по этой защите не было, поэтому пришлось "вложить бабло" как говорит одна подружка и стать первопроходцем. В итоге привезли защиту ALFeco с наклейками АВС-ДИЗАЙН. Причем, если бы я заказал непосредственно ALFeco, то получалось дороже. Вот такие чудеса маркетинга.
В комплекте были крепления и болты. Установка стандартная- ставятся опорные пластины в существующие отверстия и прикручивается собственно защита. Пластиковый пыльник бампера предварительно снимается и теперь валяется в гараже. Понравились резиновые упоры на защите- чтобы не гремела об кузов. На фотке видны- оранжевые пятаки. Есть лючки для масла, но я не пользовался, мне проще снять защиту. Несколько раз спасала на рыбалке- когда брюхом садился в колею. В общем, полезная штуковина.

ФОТКИ: [Spoiler (click to open)]


Фильтр салона.

Я уже очень давно покупаю для всех своих машин фильтры в салоны фирмы MITWELL.
Отличные угольные фильтры, прекрасно задерживают вонь с улицы. Как-то на Моньке ехал на юг по М4, остановился на трассе и, выйдя из машины я даже закашлялся- смола, гарь и выхлопы. А в машине- все супер, ни намека на запахи. Поэтому с тех пор покупал фильтры только этой марки.
Но в этот раз произошёл какой-то косяк- по бокам фильтра не хватает "полосок" (видно на фотке).
А если посмотреть фотку с сайта Автодока- всё на месте, но в реальности прислали- то, что на фотке- без "боков".
В итоге- приклеил по бокам полоски самоклеящегося уплотнителя и поставил. Надо будет подыскать замену этого производителя к весне...

Кстати! Этим фильтром я вылечил очередной брак Мицубиси- после покупки машины потели стекла, кондиционер не справлялся- стекла практически не отпотевали, приходилось протирать тряпкой, как в 90-е на Москвиче-2141. Как только выкинул заводской фильтр (бракованный как всё остальное, судя по всему), так проблема исчезла- стекла, конечно, потеют в дождь, но при направлении вверх- оттаивают. Фильтр хороший, но вот полосок не хватает...

ФОТКИ: [Spoiler (click to open)]


п.с. Ну и заходите ко мне в блог- узнаете как самостоятельно сделать режим Ds и кнопку ECO-mode и многое другое.

Profile

Mitsubishi, Outlander
mitsubishi_out
Mitsubishi Outlander -обслуживание, отзывы, ремонт

Latest Month

November 2015
S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by yoksel